Sancocho canario

Tampoco quería que el cherne estuviera lavado ni que tuviera brillo. De llevar por aquel entonces contador de pasos, les aseguro que mi abuela había hecho, solo con ese día, el ejercicio de una semana completa.

Una vez que localizaba el pescado y previa amenaza, lo dejaba reservado porque ella solita no podía con tanto peso. Había que comprar muchos chernes porque esta receta la hacía para todas sus sobrinas y nietas y a vuela pluma les diré, que nos juntábamos más de 20.

Una vez localizado el cherne, había que ir en busca y captura de las batatas de Lanzarote y las papas del país, las del ojo rosado. Volvía a reservar y regresaba para casa con una lista perfectamente detallada con el número de puesto, el nombre de quien se lo reservó y unas flechas a modo de mapa.

Al día siguiente y con el carrito al mercado que nos íbamos mis hermanas y yo a recoger lo reservado, lista de mi abuela en mano y pobre de que intentáramos coger atajos porque ella era capaz de diferenciar la procedencia de las batatas a un kilómetro de distancia.

Una vez que regresábamos a casa y mi abuela nos daba el apto al «mandado», como ella lo llamaba, comenzaba a desalar el pescado. Durante dos días. Y cuatro veces al día, a cambiar el agua, a raspar con ayuda de unos guantes el pescado por si quedaban restos de sal y a no moverte de tu casa por si ella te necesitaba.

Y llegaba el Viernes Santo y desde muy temprano, mi casa era una fiesta. Una orquesta de calderos, de tapas, de platos, de cubiertos, de bandejas. Pelando, cortando, amasando el gofio, subiendo y bajando garrafas de agua, encendiendo los fogones y deseando escuchar el timbre que anunciaba la llegada de mis primas.

Hoy, el sancocho ha pasado a ser territorio de mamá. Y lo hace tan bueno como el de mi abuela, aunque yo sería capaz de caminar sobre brasas encendidas, lanzarme en puenting, a pesar de mis vértigos o subirme a una montaña rusa, cosa que no he hecho jamás, por volverme a comer, en Semana Santa, un sancocho de mi abuela.