Vino pues Takao con su Benkei, antes de abrirlo lo presentó en un almuerzo con periodistas en el Hotel Escuela de Santa Brígida en el que Tomokazu hizo filigranas con su sushi, nos vaticinó una auténtica revolución...y no pasó nada.

Bueno, si pasó, yo creo que lo que pasó fue que el bueno de Takao no entendió a los del país o se creyó que podía subirse a la parra sin conocer a nadie ni saber una palabra de español. Con una mentalidad casi de samurai, se empeño en elaborar una carta cerrada al gusto de su tierra a precios prohibitivos y no se bajó de la burra, y dicen que al pobre Tomokazu lo trajo por la calle de la amargura con sus exigencias (la foto es de cuando se presentó en el hotel escuela; ahí podemos ver a Takao de corbata y al bueno de Tomokazu a la izquierda, minutos antes de hacerse en hara-kiri). A los seis meses de la apertura o así fuimos por allí Mario Hernández Bueno, Luz Cappa y yo por mediación de un relaciones públicas que intentaba echar una mano al tokiota y nos encontramos el local vacío y a Takao, atacao. Que nada, que no sabía que hacer con el negocio para que marchara. Por cierto, el único cliente que había aquel día era un nipón de cerca de ochenta años que nos contó que había sido kamikaze en la segunda guerra mundial (fracasado, se entiende, ¿no? a ver cómo iba a contrarlo si no...).

Bueno, consolamos a Takao como pudimos, Mario le dio algunos consejos como técnico que es en materia de hostelería y la verdad es que no volvimos a saber nada del Benkei ni de su peculiar propietario hasta que el otro día un buen amigo, abogado de la isla, me dijo que el restaurante había cambiado de manos y ahora lo regentaba otro letrado, el madrileño José Antonio Infiesta, casado con una japonesa especialista en sushi.

Lo primero que hizo Infiesta, un tipo tranquilo, culto, viajado y muy agradable, ha sido confirmar en su puesto a Tomokazu y dejarle hacer como él sabe, y al pobre cociinero fue como si le hubiera venido a ver Dios de lo mobbingizado (palabro que me acabo de inventar) que estaba con su anterior patrón. Ha bajado los precios (viene a salir por unos 30 euros el cubierto, puede ser menos y puede ser más, claro) y mantiene la alta calidad del producto. A mí me fascina lo que me suele fascinar en todos los restaurantes japoneses de alta gama, el maguro (atún toro) que parece pata negra, con sus sublimes infiltraciones de grasa sana, pero también me gusta dejarme llevar por Tomokazu y que me sorprenda con sus platos tan ricos como visuales. Bueno, basta de cháchara y al turrón.

PD: Creo que Takao se ha dejado melena y anda navegando por el mundo. Espero que le vaya bien donde quiera que esté

PD 2: Me olvidaba de apuntarlo: Tomokazu está licenciado para preparar el fugu (tamboril), ese famoso pez globo letal si no se sabe trabajar, lo que pasa es que aún no ha dado con la forma de traerlo. Mario dice que el fugu es el tamboril, sí que se parecen, pero a saber. Yo, por si acaso, kioto parau.

Restaurante Benkei en Las Palmas from antonio f. de la gandara on Vimeo.

Lo he colgado en mi muro en facebook y en la versión en la red social de Entremesas, y ahora lo reproduzco aquí citando por supuesto la fuente, Eduardo Rolland en La Voz de Galicia, estas navidades. Se titula...

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Salir a comer fuera

Hay niños de Vigo que creen que salen a comer de restaurante todos los fines de semana. Van con sus padres a un establecimiento situado en Teis, que un día fue un asador llamado Mautte Grill. Hoy es un comedor de caridad, pero no lo parece. Porque se mima hasta el último detalle para que los comensales se sientan a gusto y, sobre todo, para que los niños no sepan que les da de comer una institución benéfica.

Me lo cuenta mi amigo Ricardo, que es el vicepresidente de Vida Digna, la heroica ONG que gestiona este comedor, donde cada fin de semana almuerzan no menos de quinientas personas sin recursos, que son, cada día más, vigueses de clase media empobrecidos por el desempleo.

El menú, ayer sábado, estaba compuesto por entremeses variados, conejo a la cazuela y, de postre, melocotón en almíbar.

El restaurante ha sido dividido en dos partes. En la zona general, comen los que van solos. Pero el antiguo espacio para fumadores ha sido habilitado especialmente para familias. Todo allí tiene que parecer idéntico a un restaurante. Los niños no deben saber que están comiendo en un local de caridad.

Para conseguirlo, los voluntarios actúan como camareros. Se sirve y retira cada plato en todas las mesas. Se acude a consultar si la comida es de su gusto. Y, en lugar del melocotón de lata, a los postres se les canta una modesta carta, para que los chavales puedan escoger entre helado, yogur, piña, flan, fruta o cualquier otra lambonada, que se reservan para esta zona entre las donaciones que hacen empresas de la ciudad.

Me lo cuenta ayer mi amigo Ricardo, mientras tomamos una cerveza, y me parece emocionante. La historia tiene algo literario. Y supongo que esos niños vigueses algún día entenderán, ya mayores, dónde iban a comer con sus padres. Y lo dura que es la vida. Y lo jodida que es esta crisis.

Vida Digna, que pertenece a la Iglesia Evangélica situada en Vázquez Varela, moviliza cada fin de semana a dos docenas de voluntarios para atender el restaurante. El personal son profesionales solidarios de diversos sectores. Que, cuando toca, se reconvierten en camareros. Tengo el honor de conocer a un cirujano de mucho prestigio que se pone el mandil y coge la bandeja como si tuviera el título de la Escuela de Hostelería. No vamos a decir que parezca de El Bulli, pero se da un xeito.

El próximo fin de semana, Vida Digna tiene un nuevo reto. El sábado, habrá de dar comida y cena, porque la Navidad cae en ese día. Tendrán que redoblar sus esfuerzos. Para esa noche, están ultimando el menú: entremeses, langostinos, ternera al horno, postres y delicias navideñas.

Me gustaría decir qué empresa dona los mariscos, pero no me dejan. Aquí todo es anónimo y desinteresado. Porque unos niños de Vigo saldrán a cenar esta Nochebuena a ese restaurante donde, cada fin de semana, sus padres los llevan a comer fuera.

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Postscript: Escribí a Rolland para felicitarle por el magnífico artículo, y además de informarme de que había vivido un año en Güimar, me comentó que había tenido unas repercusiones que no esperaba ni de lejos. Pieza más leída de La Voz en 2011, reacciones de todas las esquinas del globo...se lo merece, ¿no creen?

Postscript 2: Me cuenta un amigo que la Sexta emitió el martes pasado un reportaje sobre este asunto, con imágenes del comedor.

Tengo verdaderas ganas, ilusión casi infantil, por ver qué ha hecho Spielberg con el héroe de mi infancia -que por supuesto no es Tintín, sino Haddock- máxime si tenemos en cuenta que lo que mañana se estrena viene de largo, es el resultado de una negociación que se inició en 1983, con Hergé en vida, y que éste, tras hacer concesiones hasta entonces inimaginables -los derechos del merchandising, por ejemplo- y tras casi 30 meses de pourparler, acabó rechazando.

Poco debió de importarle al director de E.T. la negativa del belga; al tris de cerrar conversaciones con Bruselas estrenó Indiana Jones y el templo maldito, en donde se cocía: un arqueólogo audaz que sale ileso de las situaciones más inverosímiles, un joven chino especialmente espabilado, sacrificios humanos rituales oficiados por un sumo sacerdote.. .vaya, carajo, ¿dónde habré visto yo esto? ¿tan vez el Los Cigarros del faraón, El loto Azul o El templo del sol? La segunda entrega de Indiana era Tintín sin tintín o Hergé sin Tintín, como afirma Pierre Assouline en su biografía sobre el dibujante. Han tenido que pasar 30 años para que el sueño de Spielberg y la ilusión de Hergé -que alguien hiciera algo digno en el cine con su criatura- se fusionen en un gran proyecto.

«¿Y si el Tintín vivo, el de la película, no se pareciera bastante al dibujado?», escribía Hergé a un lector en 1955, «¿Y si tú, si todos, no pudieseis reconocer a vuestro Tintín en el actor?», se atormentaba. Proféticas palabras; seis años después se rodó El misterio del toisón de oro, y tres después de ésta, Tintín y las naranjas azules , ambas con actores reales, ambas malas malísimas de cine de barrio (la segunda se rodó en Valencia, por aquello de la naranjas). Sí parece que, al menos en este sentido, Spielberg ha dado con esa fórmula híbrida entre el actor y el dibujo animado. Sólo nos falta comprobar si salva la queja que mandó un niño a Hergé tras ver El templo del sol (1970) , en dibujos animados: «No me gusta el capitán Haddock en el cine. No tiene la mísma voz que en sus álbumes».

Coren, (Cooperativa Orensana S.A.) es la red avícola y ganadera más importante de Galicia y en los últimos tiempos ha dado la campanada en todo el país con sus pollos camperos y sus huevos de gallina de corral, de los que luego hablo.

Es este que tenemos a punto de entrar en la sartén un pollo amarquesado que, lejos de pasar su vida en una jaula como el común de sus colegas, se ha dado sus buenos paseos diarios por el campo, se ha alimentado con productos naturales, principalmente maíz, y ha crecido sin la intervención de agentes metabolizantes extraños. Así, cada elemento parece el mismísmo gallo claudio, vamos, supera los tres kilos y tiene una carne sabrosísima, de intenso color amarillo, quizás un poco más dura de la que estamos acostumbrado a comer por ahí pero mucho más saludable.

En agosto, cuando estamos en Galicia, es muy habitual acudir a los "puestos Coren", donde te venden el pollo ya asado -sobre todo los domingos, claro-, y aquí yo sabía que los tenían crudos en el Corte Inglés, pero ahora mi chef de cabecera, Jorge Murillo, me ha llevado a una pollería en el mercado de Vegueta, que es el que me queda más a manos, donde no sólo tiene el pollo, sino también huevos del número 1 (ya les conté en otra ocasión que el primero de la larga lista de números que llevan impresos los huevos indica dónde vivio la gallina; dos y tres significa en jaulas, y 1 y 0 en campo abierto).

Así que ahí me tienen -hermanos Marrero se llama- fijo al menos una vez por semana, a llevarme mi pollo y mi docenita de huevos de corral, que no veas que delicia fritos y con beicon de pascuas a corpus. El pollo pesa el doble que los normales y, claro, cuesta casi el doble, pero es que cunde el doble. Normalmente pido de que me corten muslos, contramuslos y alas para hacer un arroz, que fileteen las pechugas para hacerlas empanadas y que me dejen la carcasa para sopa, o sea, que de un pollo saco cuando menos dos comidas completas. En fin, que como un niño con zapatos nuevos, aquí los saco a lustrarlos. Se lo propongo al ajillo, pero ustedes mismos.

Ah, la canción, popular mexicana, está aquí cantada por Joan Baez, y es porque no encuentro la versión que cantaba Julie Carmen en Un lugar llamado milagro. Pero sirve igual, ¿no? buen provecho.

Es que, entre nosotros -y no creo que os derribe ningún mito, mis viejos forajidos- eso de que vuelves con las pilas cargadas es un puto bluff. Vale, a lo mejor eso sucedía durante los 20 primeros años. Ahora, amiguitos, lo cierto es que vuelves al tajo jodido y resignado, y da igual que te hayas pasado un mes en el mejor de los paraisos. Ni pilas cargas ni pollas en vinagre, vamos. A sobrellevarlo durante los próximos 11 meses lo mejor que puedas, y encima con la cosa cada vez más jodida, dando gracias por estar como estás ¿es o no es? Pues ya está dicho.

Bueno, pues ya metidos en harina (algún amigo me ha dicho que vaya jeta tengo, que cómo es que tengo el blog de vacaciones, si llevo casi tres semanas currando: veamos, en el blog soy mi patrón y lo tengo de vacaciones el tiempo que me da la gana; cuando saea una obligación dejaré de hacerlo), metidos ya en harina, digo, empiezo la temporada con un plato que tenía muchas ganas de plasmar en vídeo, pero que hasta ahora no he tenido tiempo, el steak tartar "civilizado" que nos enseña el bueno de Falsarius en su interesantísmo y divertidísimo blog, y, sí, le estoy dando coba para que me perdone que le fusile las recetas. Y ya lo dije una vez, no creo que le moleste que se las fusilen, pues entiendo que para eso las enseña. ¿no?

Desde que vi la receta, creo que allá por abril o mayo, lo he hecho al menos tres o cuatro veces, quizás esta sea la quinta, y sigue siendo un fondo de armario cojonudo que igual te aregla un aperitivo que un primer plato, un mediodía en la playa o un almuerzo familiar de traje (yo traje tortilla, yo empanada). És todoterreno, siempre sorprende a los comensales y encima es barato de cojones, ¿que más quereis? ahí va, dedicado al bueno de mi sobrino Jaime en su nueva aventura de piso de estudiante.

PD: he comprado entradas para Maná. Ya, ya, a mí también me empalagan un huevo, pero esta vez traen un gran espectáculo visual y encima va a tocar con ellos mi querido Ginés. Y no tenemos una agenda como para hacele ascos a dos horitas mastodónticas, ¿no, queridos? será cuestión de hacer estómago, que algunas canciones resultonas tenían y siempre emociona oirlas coreadas por las masas y con efectos especiales. Ya sus contaré.

Pues eso, bienhallados, queridos y tomaros mis palabras de inicio con el humor que necesitamos ahora más que nunca.

Bueno, aquí tenemos, sin sobreprecio para vuestro exprimido bolsillo, dos fantásticas fórmulas, dos, para hacer kokotxas, una a cargo de uno de los mejores chefs de Las Palmas y otro de la mano de vuestro cocinillas de cabecera.

Es posible que alguno no sepa qué carajo son exactamente las kokotxas o cocochas, porque por estas latitudes no se comen mucho. No pasa nada por no saberlo, el pecado comienza cuando las conocemos y no queremos probarlas. La kokotxa es, para explicarlo rápido, la barbilla de la merluza, un pequeño triángulo recortado por debajo de su boca que esconde el sabor primigenio del mar, la esencia misma de los océanos, en sabor y exquisita textura.

No es fácil, lo reconozco, encontrar kokotxas para cocinar en Las Palmas. Tras varios meses de investigación y prospecciones inútiles en mercados, supermercados e hipermercados (mi pescadero se ofrecía a irme dando de vez en cuando según despachaba merluzas, pero a ese paso podía tardar años en lograr medio kilo), mi amigo Fernando M. me agasajó el otro día con una caja de kokotxas de merluza congeladas que había comprado en Makro, de la marca Delfin.

No son, evidentemente, la quinta esencia kokotxil, pero voto a brios que sirven para aliviar el síndrome. La caja tiene una ventanita, y por ahí la casa Delfín muestra seis o siete espléndidas kokotxas. Las que están debajo, ocultas, ya son un poquito más famélicas. El producto en cuestión procede de merluzas chilenas, no del Atlántico norte, y la diferencia es notable. Pero les aseguro que el resultado final merece la pena, siempre teniendo muy presente que estamos ante un remedo de un plato superior.

No seré yo quien desvele dónde adquirió Murillo sus kokotxas, únicamente apuntaré que tenían algo más de calidad que las mías y que, por supuesto, le quedaron de rechupete. Duraron lo que un caramelo a la puerta de un colegio, a pesar de que lo que veis se filmó a las 12 de la mañana un día lectivo de la pasada semana.

Las mías, sinceramente, también quedaron muy ricas, aunque lógicamente, y más allá de las coñas que nos podemos gastar Jorge y yo, el maestro es él, y yo el aprendiz. Cuidado, hablo únicamente de esto de la cocina, ¿eh, Yorss?

Un último apunte, y con bastante mala baba: para confeccionar el plato compré en Rocasa una cazuela de barro que, me aseguraron, servía para cocinas de vitrocerámica. La curtí en agua, como ponía la etiqueta, durante 48 horas, y una vez al fuego, tardó 34 segundos exactamente en romperse y esparcir todo su contenido sobre el hornillo, que menos mal que era sólo un chorro de aceite y unas guindillas. Hube de regresar a la sartén de hierro. Timo a estribor, y ya lo saben, no compren estas cazuelillas en Rocasa.

Como apéndice práctico, os diré que hoy por hoy en la capital grancanaria uno se puede iniciar en esto de las kokotxas en varios sitios. La opción más económica es el restaurante Verol en el número 25 de la calle Sagasta, un gallego tipo familiar, bullicioso y divertido, que tiene la cocina abierta todo el día, una carta gigantesca y unos callitos muy ricos, entre otras cosas. Ideal tras una mañana en la playa. En plan más formal, las hace Berta en el Asturias (capitán Lucena), Iñaki en el Amaiur (San Bernardo), Agustín en la Casa Vasca (Avenida Marítima), Nicolás en La Casa de Galicia, Pepe en el Rías Bajas o Capdevila en el Ribera del Miño. Y, por supuesto -sólo jodería- en Casa Jorge, número 11 de la calle Malteses, 928 360 300. Todas ellas son muy recomendables, aunque yo me quedo con la de Jorge, claro. Seguro que hay otros sitios, y aquí abro el buzón de sugerencias.

Buen provecho.

El maestro Mario Hernández asegura que cebiche procede de la voz bereber as-sukkabāǧ, que viene a definir un método de conservación de alimentos parecido al escabeche y afirma que la palabra la habrían llevado al Perú las criadas moriscas de los conquistadores. La etimología no es en absoluto pacífica y hay decenas de teorías, a cada cual más curiosa, incluso alguna disparata como la que menciono en el vídeo. El cualquier caso, la polémica resulta un poco ociosa. Le auguro notable éxito a El Segundo Muelle, que aquí siempre hemos recibido con cariño a las cocinas de otros países, de hecho Las Palmas de Gran Canaria fue el primer lugar de España en el que se abrieron restaurantes chinos y japoneses (el mítico Fuji del señor Sato en la calle Guanarteme, qué maravilla) en los sesenta, cuando en el resto del país no salían de la tortilla de papas y los callos. No descarto un proyecto que hablé con Manolo, y por allí con el vídeo y filmar al cocinero del restaurante haciendo el Cebiche, que le sale de pinga, con perdón, pero si no lo largo Tere Hernández no va a poder afearme lo malhablado y malescrito que soy.

Vaya está entrada por mis queridos Aerolineas Federales, reunidos recientemente después de 20 años gracias al tesón de un productor música peruano que se los llevó para allá, donde tienen una buena legión de fans. Especialmente, para Luis Santamaría, batería y alegría de la casa, con el que felizmente me he vuelto a encontrar en el ciberespacio después de mil años.

Aquí teneis el revival de Aerolineas en Perú el otro día. Mirad qué ambientazo se gastan en Lima.

Si te los hacen en Casa Lucio, cobrándote del orden de los 12 euros la ración, sales encantando de contento y con cara de exquisito, así que, ¿por qué no empiezas a darte homenajes así en tu casa? Mi receta es un poco más elaborada que la de Lucio y por supuesto más rica, porque él no le pone ni pata negra (otro día os cuento donde compro el jamón, que también tiene su coña, ¿eh, Jorge Murillo?) ni ajo. Ni, por supuesto, las papas canarias que me suministra mi amigo Javier, al que -ya lo digo en el vídeo- le pido perdón de rodillas por haberle ponderado las spunta de Chipre, y le reitero que las que me suministró para este vídeo son King Edward (Quinegua) y no Valor como él dice. Peritolas -del verbo peritar- Jorge Murillo el viernes pasado y coincidió conmigo en estimarles el origen "real".

Dicho lo dicho, no quiero pasar al vídeo de la receta sin dar a los ciudadanos de la Gran Canaria toda un chivatazo que ya es vox populi. Todos los viernes desde hace unos cuantos, en el Tao (la terraza al lado del club natación Metropole), noches musicales con Tomy Roca (en la fotografía) y la Toca Toca Music Band: Voz, Tomy y (el tremendo) Fasur Rodríguez; Bajo: Fernando Poch - Batería: Yeray Rodríguez - Teclados: Lisandro Rodríguez . Pop rock, jazz, funky, swing y lo que se tercie (¿Raindrops keep fallin on my head, por ejemplo? ¿Moon River? ¡pues no se hable más!), siempre dentro de los cánones del buen gusto y a cargo de caballeros cultos y experimentados que saben tanto de la Motown como del escocés de 12 años.
Lo digo como lo siento, porque he tenido la fortuna de dejarme caer por allí los dos últimos viernes, y ambos los dos lo he pasado teta. ¿Que Tomy es amigo mío? Pues sí, mira qué suerte que tengo. Por eso es un placer doble ver como triunfa y como se vuelve a subir a la cresta de la ola sin más esfuerzo que mostrar su carisma y lo musicazo que es. Por muchos años, Tomy, y yo que lo vea.

Y ahora, a lo de los huevos, que entre una cosa y otra me teneis hasta los cojones, queridos.

Postscript: Tomy, la foto te la he mangado de tu Facebook, me imagino que no pasa nada, ¿no? un abrazo

Bueno, pues este scampi tan sui generis que hoy os traigo (y ya lo digo en el vídeo, en el supermercado Día lo comercializan con ese nombre y es este plato, luego tan raro no soy) son unas gambas a la gabardina que se inventaron antes de las gambas a la gabardina en sí. Muchos de vosotros, en especial los vigueses, os acordareís sin duda del scampi de la desaparecida (y, al menos por mí, muy llorada y añorada) cervecería Joaquín del Arenal, con aquel camarero tan peculiar, Paco, que además de un defectillo que todos recordareís ("A ver, Paco, ¿canto che pudo costar este jamón?") era lento de cojones y no nos venía a ser precisamente la alegría de la casa. Pero, amiguitos, qué cerveza, qué bocatas, qué bravas, qué tardes de cacahuetes bañados en las jirafas de mezcla y ¡qué scampi! Bueno, pues vaya esta entrada por aquellos tiempos del Joaquín.

Con esta entrega cumplimos ¡50 videorecetas! cangonlamar, quién lo iba a pensar hace un par de años (¿o vamos ya para tres años?). Gracias a todos por el apoyo, sinceramente.

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Scampi, gambas a la gabardina from antonio f. de la gandara on Vimeo.

Aquí lo teneis, con la variante de que las espinacas no son frescas, sino congeladas, porque era lo que había. Es un plato cojonudo para estos días, baratísimo, fácil, nutritivo y que cumple con las pautas de la vigilia. Entra tan bien frío como caliente y se puede llevar al trabajo, es casi un plato de Falsarius de lo sencillo que resulta. ¡A qué carajo esperais! Me he dado prisa para tenerlo a punto en viernes santo. Hala amiguitos, a cuidarse.

Para acompañar musicalmente, y con bastante mala hostia, un poco de Sting, que estará aquí el 13 de julio, tal y como anunciamos en mi periódico en rigurosa primicia el pasado 1 de abril, y por mucho que le joda a algunos que parecen preferir que nos quedemos sin verlo a admitir que dimos en el clavo.

En fin, el resultado varió para los que nos lo comimos -rico sí estaba, y mucho- pero no para mostrar el vídeo. En todo caso, con la experiencia de recomendar que se vigile mucho la calidad de la materia prima.

Lo dicho, de ahora en adelante, cuaresma pura y dura. Saludos queríd@s.

¿Un poco de rock? pues claro, que no se diga. Alguien me trajo a la memoria el otro día a The Jam, una de las mejores bandas inglesas de todos los tiempos para mi gusto, Aquí os dejo al (ya) viejo Paul en Glastonbury, rememorando uno de sus temas más celebrados. Wow!!!

Bien, aquí va la receta con más rancio abolengo que ha pasado por este blog, pues viene avalada nada más y nada menos que por don Miguel de Cervantes, que lo menciona en el segundo párrafo de su Quijote, como se puede comprobar en el vídeo. 500 años nos contemplan, pues, a través de esta vianda.

Aprovecho el post para homenajear a una banda que todo el que tenga mi edad y sea melómano recordará con cariño, los ingenuos Asfalto de los setenta, que (dicho sea de paso) al parecer aún siguen por ahí, desangrando lo que un día fue un producto fresco. Deberían aprender de Phil Collins que, aunque tarde, por fin se ha dado cuenta que hace tiempo que debía haberse ido para su casa, y esto lo digo a título muy personal y respetando a todos sus seguidores, que tienen todo el derecho (aún así algunos/nas me vais a poner a parir, lo sé).

Bueno, como os decía, para ambientar un plato quijotesco sólo se me ocurrían, así a bote pronto, dos canciones: Impossible dream de The man of La Mancha (en el original de Peter O´Toole, en versiones de cientos de ellos, de Matt Monroe a Frank Sinatra) o este modesto Rocinante de Asfalto. me he decantado por la última, por ser española, deliciosa y tan ingenua como lo éramos todos hace casi 40 años. (Joder, decía José Hierro "de todo hace 20 años", había que retocar un poco la frase, ¿no?)

Aquí va mi versión de los Duelos y Quebrantos, casi llegando a la cuaresma. Que os aproveche.

Sí que me he pasado un huevo, y no tengo disculpa. Que si navidades, que si la gripe, que si...puñetas. Lo que trato de evitar, sinceramente, es que este espacio se convierta en una obligación (aprovecho para advertir que no cobro un duro por ello), y si no viene la inspiración...pues no viene, y qué coño puedo hacerle. Pero tampoco es esto. En cualquier caso, disculpas y promesa de que no pienso dejar la bitácora tanto tiempo nunca más.

Os traigo para regresar (para abrir el año, ¡qué huevón!) una receta, si no de la niñez, sí de la juventud...¿perdida? pues no sé qué decir, probablemente...

La primera vez que la probé fue en un bar/restaurante que se llamaba Nicola, en Vigo -bueno, no dejaba de ser una cafetería de dueño italiano con una cocina muy apañada- a donde solíamos ir, especialmente la noche de los domingos, algunos amigos del pleistoceno (Joaquín, el ausente Diego, Paquito, Ramiro, los más habituales). Corría el 83, quizás el 84. Veíamos allí Estudio Estadio (¡ya estaba Jesús Álvarez, y era igual de simplón que ahora!) y cenábamos algunas cosas que todavía recuerdo con agrado. Entre ellas, una excelente minestrone, y esta milanesa que he intentado reconstruir, que allí se llamaba Piccata milanesa y que, en las labores de ciberarqueología, he encontrado como la versión más ortodoxa del escalope a la milanesa.

Resulta que esta deliciosa presentación de la milanesa de toda la vida me la volví a encontrar en Las Palmas hace pocos años, cuando Mario Hernández organizó con el dueño del restaurante Mediterráneo una recreación de la carta de L´Scala, el restaurante que el mítico Jean León -un tipo fascinante, que en realidad se llamaba Ceferino Carrión y era de Santander; no dejen de interesarse por su biografía- tenía en Hollywood en los años 50.

Bueno, pues llegué al restaurante (me va a perdonar el dueño, pero ahora no recuerdo su nombre, quiero decir el del propietario; sí, que el pequeño local en cuestión está en la calle Hierro, número 4 -la del hotel cantur-) en esa semana especial dedicada a Jean León, y pedí, así, a boleo, un "escalope Tony Franciosa", sin saber de qué se trataba.

Resultó ser la versión más maravillosa de la piccata que comí en mi vida.

Aún no he conseguido el delicioso e intenso sabor a queso que tenía aquel filete. Algún día volveré por allí e intentaré sonsacar al dueño, un hombre culto y peculiar donde los haya. Recuerdo que tenía tintines en los estantes por sí venía algún niño, para que no se aburriera.

Bueno, inalcanzables filigranas de profesional aparte, aquí está mi versión de la piccata, la milanesa o el escalope tony franciosa, como quieran llamarlo. Rico, fácil si se siguen unas mínimas pautas, y excelente para los niños, que no veas el éxito que ha tenido hoy con mis hijas, que son de agárrate. Espere que les guste, y de nuevo disculpas por la demora.

Para ofrecer un poco de contenido extra sin sobreprecio, inserto este curioso trailer falso que me manda mi amigo Santiago, que sabe de mis gustos: Kubrick y Peter Gabriel, juntos. Aquí tenemos una creativa versión de El Resplandor en la que, por cambiar, se cambia hasta el sentido de la película, con música de mi querido Gabriel, hasta convertirla en una alegre cinta familiar en la que sólo faltan los payasos con su Vamos de paseo. Me cuenta Santiago, que de esto sabe un rato, que este trailer ha ganado un premio en un festival de trailers apócrifos, lo que no haya en los USA.... Cuidarsus.